Chaqueta antibalas

Elegancia del edredónLos brazos de la modelo, colocados de frente, acentúan la suave línea redondeada de los hombros de la chaqueta; el frente circular se pliega contra su vestido negro y añade protagonismo a la seda blanca satinada. Diseñada por Charles James en 1937, la construcción de esta chaqueta de noche utiliza el mismo principio que un edredón de plumón. Considerado como uno de sus diseños más importantes, es un triunfo tanto en el corte como en la construcción, una muestra de su extraordinaria habilidad técnica como cortador de patrones. James describió lo que denominó “chaqueta neumática” como un “desafío técnico y una fantasía”, y añadió que, debido a la dificultad de la reconstrucción, predijo que no tendría ninguna importancia dentro de la industria de la moda. Irónicamente, adquirió un estatus de culto en los años 70 y, en vista de ello, James escribió una descripción completa del desarrollo de su diseño: en ella, señala cómo le preocupaba que el grosor en ciertas zonas de la prenda impidiera el movimiento, algo que remedió disminuyendo la profundidad del acolchado alrededor del escote y las sisas.

Chaqueta Eisenhower

En el último siglo, ha habido muchos ejemplos de estilos de ropa de trabajo que, con la ayuda de un diseño funcional y utilitario, han trascendido sus raíces industriales para convertirse en pilares de la moda contemporánea. Puede que el vaquero de cinco bolsillos de Levi’s sea la prenda más icónica de su archivo, pero la cazadora vaquera se ha convertido en una prenda igual de codiciada.

Al igual que los vaqueros 501, la evolución de los tres patrones arquetípicos de las chaquetas vaqueras ha sido sutil, pero no por ello menos innovadora, y cada estilo se ha vinculado a la cultura popular a su manera. Durante más de un siglo, este trío de diseños ha proporcionado un modelo de diseño de vaqueros que es reproducido por las casas de moda de todo el mundo.

Los orígenes del Trucker se remontan a 1905, cuando Levi Strauss creó la Levi Blouse (también conocida por su código de producción 506), una prenda superior destinada a acompañar a sus afamados vaqueros azules, y cortada con el mismo tejido vaquero de 9 onzas no sanforizado de “calidad extra fuerte doble”, o XX. Su diseño era sencillo pero práctico: corto y cuadrado para facilitar el movimiento, con pliegues dobles en la parte delantera. Las puntadas de los pliegues podían quitarse para que el usuario tuviera más espacio. Un único bolsillo en el pecho y una hebilla plateada en la parte inferior de la espalda completaban el look, pero estos detalles se modificarían en modelos posteriores en forma de una solapa adicional abotonada para el bolsillo y una hebilla de bronce. La denominación “Blouse” se mantendría hasta 1938, cuando se cambió a “chaqueta” en el catálogo de ropa occidental de Dude Ranch Duds, aunque la primera vez que se la denominó Número Uno (de ahí el Tipo I) fue 20 años antes, en 1917.

Chaqueta deportiva

Las chaquetas de bombardero y de vuelo se produjeron por primera vez con la intención de proporcionar unas prendas de trabajo ligeras que fueran adecuadas en todos los sentidos para el personal militar. Tienen un registro cronológico que muestra los cambios de estilo y las modificaciones que se han producido en su diseño. Las chaquetas de vuelo han sufrido modificaciones en su diseño desde el momento de su invención, cuando se producían principalmente para su uso por parte de los militares, hasta los tiempos contemporáneos, en los que ahora se pueden utilizar como ropa informal de moda para casi todo el mundo.

La chaqueta A1 fue la primera chaqueta de vuelo producida; fue fabricada en 1927 por diferentes empresas fabricantes. El hecho de que tuviera múltiples productores dio lugar a distintas descripciones del producto, pero aun así, tenían características esenciales comunes que las unificaban. A pesar de ser comparativamente sencillos con los demás, su valor y prestigio en la época de su uso era enorme. Su relevancia se mantuvo incluso durante la segunda guerra mundial; unos catorce años después de que se produjera la chaqueta de bombardero A2, de mejor diseño. Su uso oficial y formal cesó tras la fabricación de la chaqueta A2 en 1931.

La gabardina

Skip to main contentEl mito de la gabardina es que la llevaban los soldados en las fangosas trincheras de la Primera Guerra Mundial, lo que le dio a la prenda su nombre y su aspecto robusto. En realidad, evolucionó a partir de los abrigos impermeables creados por el químico e inventor escocés Charles Macintosh y el inventor británico Thomas Hancock (fundador de la industria británica del caucho) a principios de la década de 1820. Y los que la llevaban durante la guerra eran sobre todo los oficiales de rango superior, que adquirían la gabardina como parte de su uniforme, un signo de distinción social y de clase, incluso en el ejército.Soldados de la Primera Guerra Mundial con gabardina

Sophie GloverAunque los oficiales volvieron a llevarla durante la Segunda Guerra Mundial, la gabardina comenzó a desprenderse de su utilitarismo militar más evidente en la década de 1940, cuando Hollywood empezó a romantizarla.  Sustituyendo la imagen del oficial por la del periodista de charla rápida, el gángster escurridizo, el detective vigilado, el espía elegante y la mujer fatal seductora, Hollywood ayudó a que la gabardina se convirtiera en un vestuario más de moda.Humphrey Bogart en Casablanca